Domingo en la montaña

Während ich am Samstag auf der Plaza Nueva auf den Minibus wartete, hätte ich doch die Kathedrale besuchen sollen: um elf Uhr begann der Gottesdienst mit über 4000 Besuchern, bei dem eine Tochter der Stadt, María Emilia Riquelme y Zayas, selig gesprochen wurde, als erste Frau aus Granada. Der Körper der 1940 Verstorbenen war auch dort und konnte bestaunt werden. Mittlerweile hat man ihn ins Mutterhaus des von Beata María gegründeten Missionsordens gebracht, dessen Schwestern in Nord- und Südamerika, auf den Philippinen, in Portugal und in Spanien selbst tätig sind. Dieses Großereignis habe ich verpasst.

Hätte ich das Plakat bloß früher gelesen!
Gesehen habe ich es ja ...

Auch heuer im Sommer ist mir etwas entgangen, das ich schon lange tun wollte: an den Ort zurückkehren, wo ich zum ersten Mal Flamenco -- oder eher Sevillanas -- sah, getanzt von alten Frauen, Kindern und relativ jungen Männern, auch von dem einen ... Paaaablo. Herz. Schmerz. Jugend!


Anfang August schwächelte ich dann genau an dem Tag, an dem der Ausflug nach Bubión anstand, und wollte die kurvenreiche Autofahrt von Almuñecar aus nicht wagen. Und danach war's zu spät. Jetzt also am Wahlsonntag im November auf in die Alpujarras.


Der Bus ist relativ voll, Studentinnen und Studenten aus Italien und Deutschland wollen einen Tag Natur schnuppern, einige Reisende länger bleiben, nach ihrem Gepäck zu urteilen. Die Landschsft südlich von Granada wird karger, als wir uns der Sierra Nevada nähern, es gibt nicht viel mehr als Olivenbäume. Irgendwann in den Alpujarra-Bergen wird es dann auch der Olive zu kalt, doch Wein wächst noch.


Komisch, ich dachte, Wein sei anspruchsvoll. Vielleicht soll ich ein Glas Hauswein probieren hier im höchstgelegenen der drei Dörfer des Poqueiratals, im pittoresken Capileira. Aber nein, die Kirche aus dem 16. Jahrhundert ist gerade noch geöffnet, genau eine Stunde am Tag, da muss ich hinein, ohne Wein.


Und hübsch ist sie wirklich, wie mir der nette Mann im Büro fürs Hochgebirge (oder so) gesagt hat. Irgendwie viel ... viel schöner als die großen Kirchen, auch als die Klosterkirche am Sacromonte. Die Darstellung der Jungfrau vom Kopf war angeblich ein Geschenk der Reyes Católicos an die neue Christengemeinde hier, die offensichtlich brav bei der Reconquista geholfen hat. Arabern hatten die Dörfer hier angelegt, samt Bewässerungssystem, das natürlich auch abhängt vom Schnee, den es immer weniger gibt, sagt man. Über Jahrhunderte waren es also die Mauren, die hier lebten. Nach ihrer Vertreibung gaben die kleinen Siedlungen Christen aus dem Norden und Zentralraum Spaniens eine Heimat. Interessant (finde ich!): auch ein Vorfahre der gestern selig gesprochenen María Emilia Riquelme, der Gran Capitán, hatte sich natürlich in den Dienst der Wiedereroberung des Landes um Granada gestellt und war deshalb hoch angesehen, im Jahr 1492 and ever since.

Dieses Jesukind aus dem 15. Jahrhundert
gehörte dem Gran Capitán, der es
bei allen Schlachten im Dienste
der Kirche dabei hatte. Jetzt steht es im Kloster San Jerónimo in Granada

La Virgen de la Cabeza,
direkt unter dem Gekreuzigten in der
Kirche von Capileira

Seitlich an beiden ...

... Wänden (November ist, also trägt Maria Schwarz)

Noch ein nettes Stück, aber ...

... dieses gefällt mir am besten

Nach der kurzen Einkehr pilgere ich den Berg hinunter in mein Lieblingsdorf, das um die 300 Einwohner hat und wirklich besonders ist: Bubión. Von irgendwo hier kann man an guten Tagen gleichzeitig das Mittelmeer und das Hochgebirge der Sierra Nevada sehen. Sagt die ausführliche Broschüre des Museo Casa Alpujarreña, siehe unten. Was ich hier in der Nähe sehe, genügt mir auch: uralte, steile Pfade und Steinwege, weiße Häuser mit Flachdächern zum Trocknen allerlei Krautes, Rauchfänge mit Hüten oben drauf, immer wieder Brunnen mit Trinkwasser, ehemalige Waschplätze, die für uns Touristen erhalten werden, ab und zu ein paar Schafe, Himmel, und manchmal die Sonne.

Hier wusch frau die Wäsche in Capileira

Immer wieder könnte ich hier etwas kaufen

Manchmal ist alles einfach, ...

... dann wieder nicht

Blick zurück auf Capileira

Ohne mich zu verirren erreiche ich Bubión und finde -- magisch -- sofort den Platz, auf dem ich meine erste spanische Dorf-fiesta gefeiert habe. Groß ist er, für ein so winziges Dorf. Und der Brunnen war damals schon da? Ja, sagt der Alte, der neben dem Rathaus hier am Platz wohnt. Du hast sicher drinnen gebadet, bei der fiesta, sagt er auch. Hab ich? Das Heimatmuseum am Eck gab es jedenfalls noch nicht, und es ist jetzt noch eine gute halbe Stunde geöffnet -- magisch, als ob ich alles so geplant hätte. Die Führung für zwei deutsche und einen französischen Studenten hat gerade erst begonnen, also darf ich mit. Und die Aussteigerin aus Barcelona, die uns das Häuschen zeigt, will hier nicht mehr weg. Warum auch? Es gibt alles, was frau braucht. Und dreimal am Tag fährt ein Bus ins ferne Granada, aber auch wieder zurück nach Bubión.

Der Platz zwischen Kirche und Rathaus, samt Brunnen

Eigentlich gibt es alles in Bubión

Von der EU geförderter Schulneubau --
Partner für ein Hospitationspraktikum?

Plötzlich lockt mich Bubión für länger, vielleicht im Sommer, wo viele Einheimische und Erben nach Einheimischen Häuschen und Zimmer vermieten an Leute wie mich. Was würde mein Kind hier tun? Spielplatz gibt es in Bubión einen, in Capileira auch, in Pampaneira mehrere, doch für Spielplätze es zu spät; Natur gibt es ganz viel, karg, oft windig, oft eisig kalt --- Moment, ich möchte ja im Sommer herkommen, eventuell, vielleicht. Was würde meine bald Fünfzehnjährige also hier tun? Spanisch reden?

Winziger Garten, ...

das Haus nicht viel größer.
Wenn es Zentralheizung hat, will ich es haben in ein paar Jahren, ...

und vielleicht geh ich dann auch Orangen holen
am Sonntag zu Mittag vom Baum irgendwo

In Pampaneira war ich dann auch noch, jausnen und Honig kaufen und Feigentörtchen und Postkarten, aber kein Vergleich mit Bubión.

Beides war lecker, und den Zucker
hat der Wind verblasen

All das und ganz viel fetten Schinken
hätte ich bestellen können
in Pampaneira, wenn bloß der Kellner nicht
sooooo langsam gewesen wäre

Und der Bus nach Granada war arg voll, weil alle zurück müssen am Sonntag Abend. Und das fast leere Dorf weiter oben lockt mich immer noch, ...

... und vorübergehend könnte ich ja hier wohnen,
bis die Heizung fertig ist

Sábado en el Sacromonte

Samstag in Granada, was habe ich erwartet? Dass ich die Einzige bin, die den Bus hinauf auf den Heiligen Berg nehmen will? Dass jetzt Nebensaison ist? Viel weniger Deutschsprachige als im Sommer, aber massenhaft italienische und vor allem spanisçhe Touristen höre und sehe ich, Amerikaner und Engländer samt Frauen natürlich auch.


Ende des 16. Jahrhunderts fand man hier Reliquien des Heiligen Cecilio, der ein Schüler des Apostels Jakobus gewesen war und am 1. Februar 55 den Märtyrertod starb. Flugs stellte man an die 1200 Kreuze in der Umgebung der Fundstelle auf und Sacromonte war geboren. Pilger kommen seitdem das ganze Jahr über, und in der Stadt der Alhambra sei sowieso immer Hochsaison, erzählt die Führerin in der Abadía del Sacromonte, die Anfang des 17. Jahrhunderts errichtet wurde. Und genau hier wollte ich heute her, denn Klöster sind immer schön gelegen und dieses hat außerdem eine Santa Cueva, was vielversprechend klingt.

Klosterkatze vor La Alhambra (links), der Stadt Granada (Mitte)
und Resten der maurischen Stadtmauer (rechts)

Ohne Klosterkatze

Ein Nebenzugang zum Kloster,
wo ein Priester gerade die Familie eines Täuflings empfängt

Die Eintrittsgelder sollen ein neues Dach finanzieren -
bei nur 5 Euro pro Person wird das dauern

Hinein ins Kloster

Die Heilige Höhle wird zuerst besichtigt, alles sehr niedrig und heilig, danach geht's in die Klosterkirche, wo wir genau zwei Objekte photographieren dürfen:

El Cristo de los Gitanos, der Jesus der Roma,
die hier am Sacromonte schon immer leben

Seine Mutter im Novemberkleid

Sogar ein Gemälde Goyas hängt hier im Kloster, man besitzt auch einige tausendjährige Schriften, besondere Teppiche und Bleitafeln. Beeindruckend, aber die wirkliche Attraktion für mich kommt nach der Führung. Ich beginne den Camino de Sacromonte hinunter zu gehen, den ich bergauf im übervollen Minibus zurück gelegt habe. Einige Male bin ich hier schon gegangen, vor 30 Jahren und heuer, und immer wieder freue ich mich, wenn ich die Alhambra aus verschiedenen Höhen und Winkeln sehe, und wenn ich die weißen Höhlenhäuser verstohlen betrachte, weil sie keine Monumente sind, sondern Wohnungen meist armer Granadinos.

Am Weg zurück in die Stadt ist er wieder da,
el gato de la Abadía, und genau gegenüber ...

... otro gatito

Und immer wieder La Alhambra

Auf dem Camino del Sacromonte

Ein vergessenes Kleidungsstück

Wenn die Zwei rauf gehen, bleib ich herunten
und folge der allernächsten Familie in ein Restaurant,
egal in welches

Mein Mittagessen

Nach einer Reis mit Irgendwas-Tapa kommt die Tortilla del Sacromonte, vor der die Klosterführerin gewarnt hat, weil -- na ja, das hab ich nicht genau verstanden, irgendwas mit Zutaten, die manche Touristen abstoßend finden könnten. Aber mein Magen hält viel aus und ich bin hungrig.

Nicht die beste Tortilla meines Lebens,
und nach zwei Eiern zum Frühstück vielleicht auch nicht
die beste Wahl heute

Im Restaurante Casa Juanillo
liebt man die Erinnerung an den Stierkampf

Am Heimweg schaue ich zuerst im Garten des Palacio de los Córdova vorbei und kaufe dann in einer meiner Lieblingskonditoreien eine kleine Nachspeise, denn immerhin ist Samstag und in zwei Wochen unser Schulball. Vielleicht platzt das Ball-Outfit und ich muss zu Hause bleiben.

Mindestens einer der Wachlöwen vor dem Palast
ist auf mindestens einem Aug blind, drum bleibt der palacio versperrt

Soll ich zur Alhambra rauf wandern?
Robert Kennedy Jr ist in der Stadt,
aber es ist ein anderer US-amerikanischer Robert (Frost), der mir die Entscheidung abnimmt:
'Two roads diverged in a yellow wood ... '
Und am Ende der vierten Strophe:
' ... and I --
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.'

Dank Google erfahre ich zuhause auf der Couch, was die Hauptzutaten der Tortilla del Sacromonte sind: erstens, criadillas de cordero, das sind Lamm... Lammhoden; zweitens, sesos, also Hirn; drittens ... hör ich auf zu recherchieren. Ab heute frage ich nach, was in den Speisen drinnen ist, bevor ich sie bestelle.

Wäre ich den Alhambra-Hügel hinauf gestiegen, hätte ich mir ziemlich sicher keine leckeren Nachspeisen gegönnt (ja, es waren zwei), und dann wäre mir jetzt vielleicht nicht schlecht. Wenn. Wir Sprachlehrerinnen lieben den Konditional. Wenn Isabel oder wer immer die Statue sein soll im Rathaus, die meine kleinen Desserts bewacht hat, während ich mir neue Stadtpläne als Souvenirs geholt habe, also wenn die Dame aus Stein ein bisschen blind wäre und nicht so gut aufgepasst hätte auf meine Zuckersachen, hätte sie wer anderer essen können. Dann wäre mir nicht so übel, dass ich nicht mehr aus dem Haus will. Oder kann es sein, dass mein Magen auf das neue Wissen um die Lammdinger reagiert?

Gibt es keine hungrigen Touristen
in Granadas Ayuntamiento?
Isabel Nr 2 bewacht meine Papiersackerln

Y el viernes también

Kaum bin ich im Bett, ist wieder Aufstehzeit für meinen Körper, der jeden Morgen ein bisschen Auslauf braucht. Täglich wählt er eine neue Route, was hier in der Großstadt viel leichter ist als in Krems. Kurz nach fünf kommen die letzten Nachtschwärmer aus den zwei Lokalen beim Einkaufszentrum Neptun. Soll ich mir dieses Centro Comercial heute Nachmittag antun? Soll ich wie die Spanier und Spanierinnen ab dem späten Nachmittag von Geschäft zu Geschäft gehen? Aber wozu. Lieber mache ich in Sachen Kultur weiter.


Statt Schule wollen der Musiklehrer, seine fünf Schülerinnen und ein Schüler der Abschlussklasse ins Konzert. Ich auch! Schließlich bin ich de Austria, habe in Musik maturiert und konnte nicht mit zum CERN in die Schweiz, wo einige andere AbschlussklässlerInnen zur Zeit sind. Konzert also im Auditorio de Manuel de Falla. Drei Kilometer sind es dorthin, zum Teil steil den Alhambra-Berg hinauf, aber keiner der Jugendlichen murrt oder macht schlapp.


Ich verstehe langsam, wieso die meisten Schülerinnen und Schüler in den zwei Jahren des Bachillerato so viel ernster und fleißiger wirken als die nur ein paar Monate jüngeren: der Musikkollege erklärt mir, dass bei der Zulassung zum Universitätsstudium einerseits eine dreitägige Aufnahmsprüfung notwendig sei, dass aber auch die Noten der beiden letzten Schuljahre relevant sind. Für mich erklärt das einiges. Was ich zusätzlich erfahre, würde so manchen österreichischen AHS-Schüler und viele AHS-Schülerinnen begeistern: hier in Spanien kann man für die beiden Abschlussjahre der Oberstufe einen Zweig wählen, in dem kein Mathematikunterricht mehr stattfindet. Diesen Weg der Humanidades, auf dem man Latein lernen muss und Musiktheorie  aber eben nicht Mathematik, wählen allerdings heute nur sehr wenige SchülerInnen. Man möchte etwas 'Ordentliches' studieren und danach viel Geld verdienen, zum Beispiel Wirtschaftswissenschaften oder Medizin, wobei letzteres Studium an der hiesigen Universität besonders hart sein soll und nur die allerbesten KandidatInnen aufgenommen würden, lerne ich auf unserem raschen Spaziergang durch das Realejo-Viertel.

Manuel de Fallas Kopf darf ich hier von vorne zeigen,
die Köpfe meiner Schülerinnen und Schüler nicht

Wir dürfen hier bei der Generalprobe für heute Abend dabei sein, so wie manche Gruppen meiner Schule in Österreich immer wieder im Musikverein zuhören dürfen. Das Programm Desde el Silencio, Compositoras besteht aus Stücken von drei Komponistinnen der Romantik, darunter Fanny Mendelssohn und Clara Schumann, deren frühes Klavierkonzert Opus 7 uns am besten gefällt. La Orchesta Ciudad de Granada hat dazu eine Gastdirigentin eingeladen, Catherine Larsen-Maguire, und der armenische Pianist des Schumann-Werks, Levon Avagyan, studiert in Graz. Das halbe Orchester bestünde aus SpanierInnen, erzählt mein Kollege, der die meisten hier persönlich kennt, die anderen MusikerInnen kämen aus der ganzen Welt. Unsere SchülerInnen sind überwältigt und wollen in ihrem Wahlfach Musiktheorie noch mehr über Komponistinnen und Dirigentinnen und Musikerinnen hören. Mission accomplished, umso mehr, als ich die Mädchen zu ihren Englandreisen befrage und sie alle erfreut auf Englisch antworten. Maturaniveau Englisch B2? Schriftlich vielleicht, mündlich noch lange nicht. Aber das System ist anders hier, und Hispanohablantes tun sich oft schwer mit el inglés. Die Abschlussprüfungen sind übrigens nicht zentral vorgegeben, sondern jede Schule stellt die Prüfungen für ihre Schäfchen zusammen, so wie früher in Österreich.

Der Lockenkopf verdeckt die Kathedrale

Weil wir ganz nah beim Wohnhaus des Komponisten De Falla sind, besuche ich es gleich, statt zur Schule zurück zu gehen. Die Freiheit einer Praktikantin.

Manuel de Falla und seine Schwester haben zwanzig Jahre in diesem Haus gelebt, bevor sie 1946 nach Argentinien auswanderten. Mit dem aus der Nähe Granadas stammenden Federico García Lorca, dem Gitarristen Andrés Segovia und einigen mehr hat De Falla vor fast hundert Jahren hier in der Stadt ein Flamenco-Festival organisiert, das heute noch nachwirkt, sagt man.

Zum Andenken an das
wichtige Flamenco-Fest 1922

Ich mag Flamenco einfach sehr

Ich läute also am Eingang des De Falla-Museums, bezahle drei Euro und bekomme eine halbstündige Exklusivführung durch das kompakte Haus mit überraschend vielen kleinen Zimmern. Überall Zeichnungen von Freunden des Komponisten wie Picasso oder auch Debussy, daneben die Originaleinrichtung und Gegenstände der BewohnerInnen, sogar die alte Bettwäsche ist noch da. Der nette Führer hat Angst vor Katzen und meint, ich solle doch hier bleiben samt Kind aber ohne Haustier, wenn mir Granada so gut gefällt. Lange Geschichte, die nicht hier her passt.


Etwas weniger ist von zwei anderen, noch viel berühmteren SpanierInnen übrig als von Manuel und María del Carmen de Falla, und irgendwie ist es doch sehr viel mehr, was geblieben ist von Los Reyes Católicos, deren Gebeine hier in Granada, in der eigens als Mausoleum errichteten Capilla Real, auf Besuch warten. Und der kommt zahlreichst. Photographieren darf ich nicht in der Kapelle, die größer als viele Kirchen und durch ein Tor mit der Kathedrale verbunden ist. Ich besichtige also und sehe sie nicht, Königin Isabella von Kastilien und König Ferdinand von Aragón, die wir heute die Katholischen Könige nennen: ihre Knochen und die eines weiteren Königspaars plus die eines ihrer Enkel sind in Bleisärgen unter den zwei überlebensgroßen Marmordoppelbetten versteckt, auf denen das Ehepaar und, daneben, seine Tochter Johanna und den Schwiegersohn Philip liegen. Allein, man sieht sie nicht gut, und so kaufe ich später eine nette Ansichtskarte, um meine Neugier zu stillen. Von Juana la Loca und ihrem Habsburger-Mann Felipe el Hermoso finde ich leider kein Bild, jedenfalls keines, das ihre marmornen Leiber zeigt. So gern hätte ich den Schönen Philip aus Österreich gesehen, der hier mit den Reyes Católicos umschwärmt wird. Die deutsche Infobroschüre betont die 'tiefe historische und menschliche Bedeutung' der Königskapelle. Beeindruckend ist es schon, das Lebenswerk des älteren Herrscherpaars: es hat Granada mit dem kastilischen Reich verbunden und die Einigung Spaniens erreicht, hat Sohn und Tochter mit halb Europa verheiratet und, auch nicht ganz unwichtig, nach der 'Entdeckung' Amerikas die Kultur, Religion und Sprache Spaniens in die Neue Welt geschickt. Reina Isabel wusste schon, warum sie den Auftrag gab, ausgerechnet in Granada ihr Grabesdenkmal zu bauen, mit etwas über 50 Jahren, nicht lange vor ihrem Tod.

Isabel de Castilla hat Besuch von Cristóbal Colón,
der bei uns Herr Kolumbus ist, ...

... und liegt in Marmor neben ihrem Mann Fernando de Aragón
in der Königskapelle

Was meine deutsche Sprachkursfreunde, mit denen ich im Sommer 1989 eine WG im Zentrum Granadas teilte, nicht für möglich gehalten hatten, geschah dann sehr bald: am 9. November fiel in Berlin die Mauer. Einer meiner Mitbewohner stammte aus Westberlin, und sein Brief nach dem Mauerfall zeigt Überraschung, Überwältigung, ja Schock. Vor 30 Jahren!

Bin gespannt, ob die Parlamentswahlen übermorgen ein vereintes, einiges Spanien bringen. Eine Isabel und einen Fernando könnte das Land brauchen.


Was Granada jedenfalls zu Zeit hat, ist hoher Besuch. Nicht nur ich, auch ein Neffe John F. Kennedys weilt in der Stadt. Robert Kennedy Jr. wird irgendeinen Vortrag zum Thema Umweltschutz halten und ist ganz meiner Meinung: er und ich haben die Umweltverschmutzung in Granada gar nicht bemerkt, weil wir uns auf die Schönheit der Stadt konzentrieren. Na ja, ein bisschen schlecht wird mir schon, wenn ich in einer der vielen engen Gassen oder neben einer der breiten Straßen sitze, gehe oder laufe... vor allem seit ich weiß, dass Granada nach Madrid und Barcelona Platz 3 in der Hitparade der schlechtesten Luftqualität belegt. Schnauf. Hust. Angst. Bloß - wundern tu ich mich nicht über die Statistik. Meine nette Flamenconachtskollegin sagt, es liegt am fehlenden Wind. Ich glaube, es liegt auch daran:

Große, ...

... kleine und ganz kleine Stinker in Granada

Man versucht seit langem gegenzusteuern. Ich folge dem Vorschlag der Stadtverwaltung und gehe täglich viele Kilometer. Aber ich habe auch Zeit während meines Hospitationspraktikums und kann sie mir meist flexibel einteilen.

Soll heißen: geht alle zu Fuß, Granada ist gehenswert!

Viele meiner Kollegen und Kolleginnen am IES Pedro Soto de Rojas sind nicht so frei wie ich und düsen täglich mit dem Auto zur Arbeit und wieder nach Hause. In einer Woche bin auch ich wieder daheim und lasse mich mit dem Auto vom Flughafen abholen, kurz vor Mitternacht.